Browse By

Реклама

Предизвикателството да твориш – част II

Лекция от Бернард Шан, създател на Cabochard и Aromatics Elixir, изнесена на 11 Ноември 1982 пред Британската общност на парфюмерите

Предизвикателството да твориш – част I

Цитрусовите одеколони: Това е изключително важна парфюмна група в Европа, където някои одеколони се продават в големи флакони и се ползват от цялото семейство. Технически погледнато, доскоро те не внасяха никаква революционна новост в индустрията, някои от тях са много стари формули и все още доста успешни. Съдържат голям процент цитрусови есенции и чак най-новото поколение видя истинска изисканост, като в Eau Sauvage, където за първи път се ползва хедоин, който привнася естествена нотка на жасмин, която се хареса веднага на потребителите. Той е създаден за мъже, но може да бъде носен и от жени, точно заради тази натурална цветна нотка. Влиянието на Eau Sauvage може да се усети върху цялото последвало го поколение Eau-аромати, като Eau de Rochas, ‘O’ de Lancome и др.

Групата на цветните букети: Има много велики имена, но бих искал да спомена L’Air du Temps, бабата на всички успешни ухания. Когато помиришем L’Air du Temps, откриваме, че той е доста открит и ясен аромат – цветен, подправков, дървесен, много мек, почти еднакъв от началото до края. Защо той е толкова успешен? Според мен, това се дължи на употребата на бензил салицилат. Не знам друг парфюм преди L’Air du Temps, който да използва бензил салицилат в такова количество и  макар че самият химикал почти няма миризма, създава един ефект на разпръскване, разцъфване, който много се харесва на публиката. Други големи успехи от същото време са Wind Song, Norell, Estee, Charlie, твърде много, за да бъдат изброени.

Туберозната група: White Shoulders и Fracas през ранните 50-те, сега Chloe, Jontue, Candid и много други. Всички тези парфюми, използващи нотка на тубероза дават на клиента аромат с огромна дифузия. По мое мнение, никоя друга нотка не се разнася така добре както туберозата. Обикновено, жените не могат да надушат собствения си парфюм, но когато носят тубероза, могат и получават много комплименти. В епохата на шлейфовите парфюми, това е ключово качество.

Алдехидната група: Ние всички признаваме гения на парфюмера, който първи е открил стойността на тази трудна ароматна група, алдехидите. И когато утре вие имате намерение да отречете нов химикал, помислете, че той може да ви даде нещо толкова специално като алдехидите преди години. Въпреки, че Шанел 5 е признат за първия алдехиден парфюм, създаден в средата на 20-те години, истината е, че първия алдехиден парфюм е Reve D’Or, Златната мечта, създаден през 1905 година от Armingeat. Неговият успех по света е огромен. Алдехидите способстват да се създаде нова група ухания, толкова модерни днес, колкото са били и преди 75 години, от Chanel No. 5, през Arpege, до Madame Rochas, с добавка на праскова и Calandre, модернизирана с добавката на хедоин … Каква група от творения!

Зелените аромати: Vent Vert, създаден през 1950 година е първият зелен парфюм. Парфюмен гений, Жермен Селие, 30 години преди всеки друг осъзнава огромното влияне, което природата и спорта имат върху нашите животи. Тя създава необичайно зелено ухание, което е оригинално и днес. Когато на мода идва категорията спортни ухания, раждат се Alliage, Grey Flannel и Devin.

И сега да навлезем в друга велика парфюмна група, наречена Шипри. Франсоа Коти създава първият шипър през 20-те години. Той разбира как да създаде модерен аромат, използвайки пачули и дъбов мъх, този мек подтон на толкова много съвременни парфюми. Герлен има великата идея да добави праскова за създаването на своя Mitsouko, първият от цяло поколение плодови ухания. Аромата на праскова дава естествен ефект на парфюма. Той се слива по-добре с кожата и стои секси. Femme Rochas последва тази тенденция и отвежда плодовата нотка до самия връх на парфюма, където тя става най-осезаема.

Други парфюмери взимат мъховата основа, добавят алдехиди и създават велики имена като Crepe de Chine, Aphrodisia, Caleche. Да не забравяме Ma Griffe, създаден точно след войната, който все още е толкова модерен със стиралил ацетат, праскова и алдехиди, използвани по начин, който да даде максимален шлейф. Все още мъховите аромати имат много възможности за развитие.

Ако вземем същата група в добавка с стиралил ацетат и I.B.Q. да продължим към Cabochard или Cachet, които са толкова секси и трайни. Друго творение е Halston, с ново дървесно усещане, което се дължи на нов химикал, исо-циклемон. Като си помислите за всички велики имена, които споменах, шипровата група наистина дава огромни възможности за нови комбинции.

Ако бях споменал зелените парфюми по-рано, трябва да спомена и Miss Dior като първото модерно ухание, което използва галбанум във връхните си нотки. Със силното си пачули и прасковени нотки, то все още е модерно много години по-късно. Пачулито се използва в много парфюми, но рядко като централен акцент със своите секси и топли нотки като в  Aromatics, Coriandre и Polo for Men.

Другите две велики класически групи са ориенталските аромати като Shalimar, Youth Dew, Opium, които демонстрират страхотен баланс и уникално сливане между свежи, цветни, сладки и топли нотки и ориенталския тип с портокалови цветчета и подправки като в L’Heure Bleue, Bal a Versailles, Private Collection, Halston Night и Oscar, също велики парфюми с техните топли, преливащи, чувствени нотки.

Интересно е да отбележим, че двата най-големи бестселъра стоят на двата края на скалата. От едната страна имаме Charlie в групата на L’Air du Temps/Norell и вечният любимец Youth Dew, от който наскоро се роди Opium.

Нещо наистина добро се роди едва преди няколко години. Централна роля в него играе ориса, за първи път интерпретирана като секси нотка в Chanel No. 19. Забелязвам, че думата секси се използва твърде често напоследък за описване на много различни типове аромати. Но за мен, това е едно от най-хубавите качества на парюма и може да означава нещо твърде различно за всеки потребител.

Не трябва да подминавам женския пазар без да спомена вдъхновението с обратен знак – когато ние сме вдъхновени от вкуса на публиката, отколкото обратното. Говоря специално за такива трендове като Муска. Нека да погледнем истината в очите, не сме го наложили ние. Това беше избор на младото поколение. Ние просто последвахме и разработихме този тренд, който все още се ползва широко. На какво ни учи това? Не е достатъчно нашето вдъхновние да идва само от образованието или традициите. Ние трябва да следим променящата се социална и културна среда. Ние трябва да улавяме важни сигнали, а не само да ги изпращаме.

/следва/

Вашият коментар

%d блогъра харесват това: